Марка Omega поздравила Джеймса Бонда с 50-летием, выпустив именную серию часов. В октябре 1962 года на экраны вышла первая экранизация романа Яна Флеминга «Доктор Ноу». За прошедшие полвека агент 007 появлялся в кино добрых два десятка раза, однако ни разу он не носил хронометры Omega. Это досадное обстоятельство нисколько не смутило швейцарских часовщиков.

Придуманный Яном Флемингом агент придерживался строгого стиля, поэтому хронометр, выпущенный в его честь, тоже выглядит неброско, но в то же время — элегантно. Корпус Omega Seamaster Limited Edition James Bond 50th Anniversary изготовлен из стали, на циферблате, прикрытым сапфировым стеклом, повторяющиеся цифры 007. На тыльной странице знакомая по заставке фильма оружейная винтовая нарезка и свидетельства принадлежности данных часов к лимитированной серии.

Юбилейный выпуск Omega ограничен 11 007 экземплярами, что является на удивление большой цифрой для лимитированной серии. Просто для сравнения: это в 2,5 раза больше всего объёма производства такой марки как A. Lange & Söhne. Официальное объявление спецвыпуска ещё не состоялось, так что о цене «бондовского» Omega Seamaster ничего не известно.

Роман Жером очень «удачно» выпустил очередное своё творение. Фоном презентации часов Titanic-DNA, выпущенных к столетию гибели печально известного британского парохода, стало крушение лайнера «Коста Конкордия» у берегов Италии.

Жерому не впервой «эксплуатировать» катаклизмы. Вспомнить, к примеру, часы в память об извержении исландского вулкана Эйяфьятлайокудль, парализовавшем на многие дни авиасообщение в Европе.

Стилистику коллекции Romain Jerome DNA не спутать ни с чем. Для придания аутентичности, часовщик в качестве материала корпуса воспользовался сплавом металла от настоящего «Титаника», добытого с глубины 3840 метров, и стали от судоверфи Harland & Wolff в Белфасте, где век назад был построен пароход.

Циферблат напоминает судовой иллюминатор, через который виден скелетонизированный механизм с турбийоном. Хронометр выпущен ограниченной серией в 9 экземпляров в трёх вариантах отделки: чёрное PVD покрытие, красное золото и сталь.

Часы Romain Jerome Titanic-DNA дополняет  набор запонок в виде гребных винтов. Они выпущены в двух вариантах — сталь и чёрное PVD покрытие — в количестве 888 штук.

Фото RJ Titanic-DNA

Швейцарская часовая марка De Bethune создала самый навороченный чехол для iPhone 4s. Первый заход часовщиков был весьма крут: De Bethune DBM, выпущенный в начале 2011 года, на задней крышке имел механические часы в классическом стиле. Таким образом, мастера De Bethune создали настоящие карманные часы XXI века.

Новый Dream Watch IV преображает iPhone в футуристичный гаджет. Корпус (чехлом, пожалуй, изделие De Bethune не назовёшь) для телефона изготовлен из полированного титана. В него встроены часы с циферблатом из воронёного титана и фирменным калибром DB2105S. Аналогичный хронометр De Bethune DB25 был продан на прошедшем аукционе Only Watch за €80 000.

Корпус для iPhone стал данью памяти покойному основателю компании Apple Стиву Джобсу. Dream Watch IV будет изготовлен в количестве 12 штук. Официальная презентация состоится в рамках Салона высокого часового искусства, открывающегося сегодня в Женеве.

Легенда рок-музыки Ронни Вуд, прославившийся как один из участников групп The Rolling Stones и The Faces, ныне подвизается на ниве художественного творчества. Совместно с британской часовой маркой Bremont артист выпустил специальную серию хронометров. В отличие от большинства своих звёздных коллег, предпочитающих наручные часы, Ронни не стал размениваться по мелочам, а сразу взялся за морской хронометр.

Собственно, вклад Ронни Вуда заключает в том, что он собственным руками расписал циферблат морских часов Bremont B1. «Для меня сотрудничество с Bremont стало прекрасной возможностью через искусство показать то, что в наибольшей степени воздействовало на меня на протяжении всей жизни — море, музыка, и, конечно, лошади», — рассказывает музыкант. В бурном водовороте богемной жизни менялось многое — от музыкальных коллективов до родственников — но эти три вещи оставались неизменными спутниками.

Bremont B1 создан в подражание первым морским хронометрам, изобретённым в XVIII веке британским часовщиком-самоучкой Джоном Харрисоном. Часы отображают местное, домашнее и время по Гринвичу. На циферблате имеются индикаторы даты, запаса хода и счётчик дней и часов, проведённых в путешествии. Завода механизма хватает на 40 дней. И, разумеется, Bremont B1 водоупорны.

Специальная серия морских хронометров от Ронни Вуда насчитывает 14 моделей, каждая из которых олицетворяет тот или иной период в жизни музыканта. О ценах часов из коллекции ничего не сообщается. Очевидно, что ручной труд популярной личности не может быть дёшев по определению.

Наступивший год для IWC станет годом хронографов Pilot, как был ушедший 2011-й годом Portofino. В 2012-м «Пилотам» будет уделено особое внимание и швейцарцы порадуют нас разнообразием часов в стиле милитари. Первым из них станет IWC Top Gun Miramar.

В названии модели отдаётся дань уважения базе морской пехоты Мирамар в Сан-Диего, где стартовала программа подготовки американских лётчиков-асов — TOPGUN.

В хронографе установлен новый автоматический калибр IWC 89365, обладающий внушительным запасом хода в 168 часов. 46-миллиметровый корпус Top Gun Miramar изготовлен из тёмно-серой полуматовой керамики, а кнопки и заводная головка — из титана. Дополняет военизированный облик часов брезентовый ремешок оливкового цвета.

Полная коллекция Pilot 2012 года будет вскоре представлена на выставке SIHH во второй половине января.

Фото IWC Top Gun Miramar Pilot

К новогодним праздникам ювелирный дом Cartier выпустил видео «Зимняя сказка». В ролике снежный барс скачет по ледяным горам, где на каждом шагу ему попадаются украшения Cartier. Барс завершает своё путешествие под рождественской ёлкой, под которой лежит множество коробочек с подарками.

Видеоролик, представленный на сайте, имеет элементы интерактива. Все ювелирные изделия, мимо которых проходит ирбис, — кликабельны. А на англоязычной версии сайта можно даже заказать любое из представленных украшений.

Видео Cartier Winter Tale

Голландский часовой мастер Кристиан ван дер Клау сотворил часы с моделью нашей Солнечной системы. Или можно перефразировать: он создал самый маленький планетарий, который можно носить на руке.

Тема космоса и дальних звёзд — выигрышный мотив для наручных часов. Редкий сверхсложный механизм не имеет хотя бы индикатора фаз луны. Ночное звёздное небо всегда манило людей своей таинственностью и неизведанностью. Часовые мастера исторически были близки к тем людям, которые стремятся к приключениям и новым открытиям. Многие современные часовые дома начались с создания морских навигационных приборов, а в знании точного времени в первую очередь нуждались путешественники для ориентации в пространстве.

Конечно, современным покорителям пространства, скорее всего, изделия ван дер Клау будут не по карману. В лимитированной серии часов Planetarium всего 12 моделей, каждая из которых стоит €79 500.

Каждые часы из коллекции будут уникальны и посвящены одному из знаков зодиака. Первым выходит Водолей. На золотом циферблате художник Кес Энгелбартс выгравировал символ зодиака, которому посвящена модель. На 12-часовой отметке находится миниатюрный планетарий, показывающий движение планет нашей системы вокруг Солнца. Правда, не всех — отсутствуют самые дальние Нептун, Уран и Плутон, да и спутников планет не сыскать на данной модели. Несмотря на условную карту Солнечной системы, творение ван дер Клау является одним из восхитительных образцов haute horlogerie, которое, без сомнения, будет оценено коллекционерами.

Максимилиан Бюссе сотоварищи (Maximilian Büsser & Friends или MB&F) развивает самолётную тему, начатую в MB&F Horological Machine No. 4. Вначале швейцарский часовщик чествовал реактивный штурмовик A-10, теперь — фронтовые самолёты Второй мировой войны.

MB&F анонсировал два лимитированных хронометра HM4 Razzle Dazzle и HM4 Double Trouble. Оба будут выпущены в количестве восьми штук. Титановый корпус часов стилизован под фюзеляж бомбардировщиков 40-х. На нём художница Изабель Вилла вручную нарисовала фигурки пин-ап девушек, которых любили изображать на своих машинах пилоты Второй мировой. На модели Double Trouble две девушки с кокетливо задранными красными платьицами, на Razzle Dazzle — крылатая барышня.

Корпус часов прошит самыми настоящими миниатюрными заклёпками. Циферблаты искусственно состарены, чтобы придать им «ветеранский» вид. А ремешки часов изготовлены из кожи от швейцарских военных сумок тех лет. Стоимость хронометров из ограниченного выпуска составит 200 000 швейцарских франков.

MB&F HM4 Razzle Dazzle и HM4 Double Trouble

В 2012 году немецкая марка A. Lange & Söhne обновит модель Datograph, чей облик оставался неизменным на протяжении 11 лет. Datograph был снят с производства, но эти часы по сей день пользуются огромной популярностью. Отвечая на пожелания поклонников, немцы переиздали удачную модель. Новинка получила имя Datograph AUF/AB.

Название Datograph родилось в результате слияния слов «дата» и «хронограф». Первая часть сложносоставного имени — в честь крупного индикатора даты. Вторая — обозначает 30-минутный хронограф. Суффикс «AUF/AB» говорит о новой функции, появившейся в обновлённой модели, — индикаторе запаса хода. Хотя переживать за него не стоит: запас хода собственного калибра A. Lange & Söhne L.951.6  составляет 60 часов. Оригинальной модели хватало на 24 часа.

По сравнению с предшественником, Datograph AUF/AB вырос в размерах — с 39 мм в ширину до 41 мм. Первые часы будут выпущены в корпусе из платины. Ожидается, что впоследствии появятся модели в золоте.

Фотографии A. Lange & Söhne Datograph AUF/AB

Каждый год на протяжении последних нескольких лет, дом Cartier привозит на Салон высокого часового искусства в Женеве (SIHH) свои сверхсложные произведения — grande complication. Обязательными составляющими подобных часов являются турбийон, вечный календарь и однокнопочный хронограф.

При создании очередной новинки, мастера дома Cartier вдохновлялись карманными часами, которые выпускали их предшественники в 30-х годах прошлого столетия. 59-миллиметровый корпус хронометра изготовлен из белого золота. По внешнему кругу идут крупные скелетонизированные римские цифры, опирающиеся на механизм Renaud et Papi с турбийоном.

Cartier Pocket Watch Skeleton Grande Complication будут выпущены в количестве 10 экземпляров, а в добавок к ним будут созданы ещё пять, инкрустированные бриллиантами. В комплект входит подставка из обсидиана и горного хрусталя, позволяющая превратить карманные часы в настольные.

Фотографии Cartier Pocket Watch Skeleton Grande Complication

Швейцарская марка Baume & Mercier представила первые изображения (кликабельно!) своего нового Capeland Flyback Chronograph. Вживую новинка будет представлена на Салоне высокого часового искусства (SIHH) в январе, но одними только снимками часовые мастера сумели возбудить живой интерес общественности.

В целом, новый Capeland Flyback Chronograph напоминает аналогичную модель, представленную в прошедшем январе. За год хронограф «потемнел» — год назад его циферблат был белым. Простая операция по перекраске дала поразительный эффект. В новом обличье, на наш взгляд, Capeland Flyback Chronograph смотрится ещё более аутентичным «пришельцем» из 40-х годов. Вот только как-то странно (хочется вписать другое слово), что дизайнеры Baume & Mercier додумывались до этого целый год.

Продолжаем тему блинг-блинг часов. Король данного направления индустрии, Hublot, к международному часовому салону BellesMontres в Париже сварганил «детскую» версию своих бриллиантовых шедевров — Baby Million.

Малютка инкрустирована 440 камнями формы «багет» и 451 бриллиантами огранки «роза» общим весом 28 карат. Основой Baby Million послужила хорошо известная модель — автоматический механический хронограф Big Bang. Несмотря на детское название часов, их обладателя впору назвать детиной — 44-миллиметровый корпус часов будет прилично смотреться на достаточно широком запястье.

Создатели Baby Million очень гордятся, что им удалось совместить спортивность облика с высоким ювелирным искусством. Говоря проще, удачно скрестили треники и брюлики. В лучших традициях хип-хоп стайл.