Легенда рок-музыки Ронни Вуд, прославившийся как один из участников групп The Rolling Stones и The Faces, ныне подвизается на ниве художественного творчества. Совместно с британской часовой маркой Bremont артист выпустил специальную серию хронометров. В отличие от большинства своих звёздных коллег, предпочитающих наручные часы, Ронни не стал размениваться по мелочам, а сразу взялся за морской хронометр.

Собственно, вклад Ронни Вуда заключает в том, что он собственным руками расписал циферблат морских часов Bremont B1. «Для меня сотрудничество с Bremont стало прекрасной возможностью через искусство показать то, что в наибольшей степени воздействовало на меня на протяжении всей жизни — море, музыка, и, конечно, лошади», — рассказывает музыкант. В бурном водовороте богемной жизни менялось многое — от музыкальных коллективов до родственников — но эти три вещи оставались неизменными спутниками.

Bremont B1 создан в подражание первым морским хронометрам, изобретённым в XVIII веке британским часовщиком-самоучкой Джоном Харрисоном. Часы отображают местное, домашнее и время по Гринвичу. На циферблате имеются индикаторы даты, запаса хода и счётчик дней и часов, проведённых в путешествии. Завода механизма хватает на 40 дней. И, разумеется, Bremont B1 водоупорны.

Специальная серия морских хронометров от Ронни Вуда насчитывает 14 моделей, каждая из которых олицетворяет тот или иной период в жизни музыканта. О ценах часов из коллекции ничего не сообщается. Очевидно, что ручной труд популярной личности не может быть дёшев по определению.

Наступивший год для IWC станет годом хронографов Pilot, как был ушедший 2011-й годом Portofino. В 2012-м «Пилотам» будет уделено особое внимание и швейцарцы порадуют нас разнообразием часов в стиле милитари. Первым из них станет IWC Top Gun Miramar.

В названии модели отдаётся дань уважения базе морской пехоты Мирамар в Сан-Диего, где стартовала программа подготовки американских лётчиков-асов — TOPGUN.

В хронографе установлен новый автоматический калибр IWC 89365, обладающий внушительным запасом хода в 168 часов. 46-миллиметровый корпус Top Gun Miramar изготовлен из тёмно-серой полуматовой керамики, а кнопки и заводная головка — из титана. Дополняет военизированный облик часов брезентовый ремешок оливкового цвета.

Полная коллекция Pilot 2012 года будет вскоре представлена на выставке SIHH во второй половине января.

Фото IWC Top Gun Miramar Pilot

К новогодним праздникам ювелирный дом Cartier выпустил видео «Зимняя сказка». В ролике снежный барс скачет по ледяным горам, где на каждом шагу ему попадаются украшения Cartier. Барс завершает своё путешествие под рождественской ёлкой, под которой лежит множество коробочек с подарками.

Видеоролик, представленный на сайте, имеет элементы интерактива. Все ювелирные изделия, мимо которых проходит ирбис, — кликабельны. А на англоязычной версии сайта можно даже заказать любое из представленных украшений.

Видео Cartier Winter Tale

Голландский часовой мастер Кристиан ван дер Клау сотворил часы с моделью нашей Солнечной системы. Или можно перефразировать: он создал самый маленький планетарий, который можно носить на руке.

Тема космоса и дальних звёзд — выигрышный мотив для наручных часов. Редкий сверхсложный механизм не имеет хотя бы индикатора фаз луны. Ночное звёздное небо всегда манило людей своей таинственностью и неизведанностью. Часовые мастера исторически были близки к тем людям, которые стремятся к приключениям и новым открытиям. Многие современные часовые дома начались с создания морских навигационных приборов, а в знании точного времени в первую очередь нуждались путешественники для ориентации в пространстве.

Конечно, современным покорителям пространства, скорее всего, изделия ван дер Клау будут не по карману. В лимитированной серии часов Planetarium всего 12 моделей, каждая из которых стоит €79 500.

Каждые часы из коллекции будут уникальны и посвящены одному из знаков зодиака. Первым выходит Водолей. На золотом циферблате художник Кес Энгелбартс выгравировал символ зодиака, которому посвящена модель. На 12-часовой отметке находится миниатюрный планетарий, показывающий движение планет нашей системы вокруг Солнца. Правда, не всех — отсутствуют самые дальние Нептун, Уран и Плутон, да и спутников планет не сыскать на данной модели. Несмотря на условную карту Солнечной системы, творение ван дер Клау является одним из восхитительных образцов haute horlogerie, которое, без сомнения, будет оценено коллекционерами.

Максимилиан Бюссе сотоварищи (Maximilian Büsser & Friends или MB&F) развивает самолётную тему, начатую в MB&F Horological Machine No. 4. Вначале швейцарский часовщик чествовал реактивный штурмовик A-10, теперь — фронтовые самолёты Второй мировой войны.

MB&F анонсировал два лимитированных хронометра HM4 Razzle Dazzle и HM4 Double Trouble. Оба будут выпущены в количестве восьми штук. Титановый корпус часов стилизован под фюзеляж бомбардировщиков 40-х. На нём художница Изабель Вилла вручную нарисовала фигурки пин-ап девушек, которых любили изображать на своих машинах пилоты Второй мировой. На модели Double Trouble две девушки с кокетливо задранными красными платьицами, на Razzle Dazzle — крылатая барышня.

Корпус часов прошит самыми настоящими миниатюрными заклёпками. Циферблаты искусственно состарены, чтобы придать им «ветеранский» вид. А ремешки часов изготовлены из кожи от швейцарских военных сумок тех лет. Стоимость хронометров из ограниченного выпуска составит 200 000 швейцарских франков.

MB&F HM4 Razzle Dazzle и HM4 Double Trouble

В 2012 году немецкая марка A. Lange & Söhne обновит модель Datograph, чей облик оставался неизменным на протяжении 11 лет. Datograph был снят с производства, но эти часы по сей день пользуются огромной популярностью. Отвечая на пожелания поклонников, немцы переиздали удачную модель. Новинка получила имя Datograph AUF/AB.

Название Datograph родилось в результате слияния слов «дата» и «хронограф». Первая часть сложносоставного имени — в честь крупного индикатора даты. Вторая — обозначает 30-минутный хронограф. Суффикс «AUF/AB» говорит о новой функции, появившейся в обновлённой модели, — индикаторе запаса хода. Хотя переживать за него не стоит: запас хода собственного калибра A. Lange & Söhne L.951.6  составляет 60 часов. Оригинальной модели хватало на 24 часа.

По сравнению с предшественником, Datograph AUF/AB вырос в размерах — с 39 мм в ширину до 41 мм. Первые часы будут выпущены в корпусе из платины. Ожидается, что впоследствии появятся модели в золоте.

Фотографии A. Lange & Söhne Datograph AUF/AB

Каждый год на протяжении последних нескольких лет, дом Cartier привозит на Салон высокого часового искусства в Женеве (SIHH) свои сверхсложные произведения — grande complication. Обязательными составляющими подобных часов являются турбийон, вечный календарь и однокнопочный хронограф.

При создании очередной новинки, мастера дома Cartier вдохновлялись карманными часами, которые выпускали их предшественники в 30-х годах прошлого столетия. 59-миллиметровый корпус хронометра изготовлен из белого золота. По внешнему кругу идут крупные скелетонизированные римские цифры, опирающиеся на механизм Renaud et Papi с турбийоном.

Cartier Pocket Watch Skeleton Grande Complication будут выпущены в количестве 10 экземпляров, а в добавок к ним будут созданы ещё пять, инкрустированные бриллиантами. В комплект входит подставка из обсидиана и горного хрусталя, позволяющая превратить карманные часы в настольные.

Фотографии Cartier Pocket Watch Skeleton Grande Complication

Швейцарская марка Baume & Mercier представила первые изображения (кликабельно!) своего нового Capeland Flyback Chronograph. Вживую новинка будет представлена на Салоне высокого часового искусства (SIHH) в январе, но одними только снимками часовые мастера сумели возбудить живой интерес общественности.

В целом, новый Capeland Flyback Chronograph напоминает аналогичную модель, представленную в прошедшем январе. За год хронограф «потемнел» — год назад его циферблат был белым. Простая операция по перекраске дала поразительный эффект. В новом обличье, на наш взгляд, Capeland Flyback Chronograph смотрится ещё более аутентичным «пришельцем» из 40-х годов. Вот только как-то странно (хочется вписать другое слово), что дизайнеры Baume & Mercier додумывались до этого целый год.

Продолжаем тему блинг-блинг часов. Король данного направления индустрии, Hublot, к международному часовому салону BellesMontres в Париже сварганил «детскую» версию своих бриллиантовых шедевров — Baby Million.

Малютка инкрустирована 440 камнями формы «багет» и 451 бриллиантами огранки «роза» общим весом 28 карат. Основой Baby Million послужила хорошо известная модель — автоматический механический хронограф Big Bang. Несмотря на детское название часов, их обладателя впору назвать детиной — 44-миллиметровый корпус часов будет прилично смотреться на достаточно широком запястье.

Создатели Baby Million очень гордятся, что им удалось совместить спортивность облика с высоким ювелирным искусством. Говоря проще, удачно скрестили треники и брюлики. В лучших традициях хип-хоп стайл.

Самый простой способ сделать сверхдорогие часы — навешать как можно больше бриллиантов. Идти путём создания сложных механизмов, на разработку которых уходят десятилетия, — долго и трудно. К тому же, изящество технических решений оценят лишь ценители, а они отнюдь не всегда готовы трать семизначные суммы.

Путь экстенсивного развития успешно эксплуатирует Hublot постоянно увеличивающий долю бриллиантов в ценнике часов. Целевой аудитории нравится. Недавно Ulysse Nardin, любимец российских олигархов, явил миру ещё одного претендента на тугой кошелёк падких на всё блестящее капиталистов — $1.1 Million Royal Blue Tourbillion Haute Joaillerie.

Платиновый корпус и браслет украшены 568 бриллиантами формы багет (33,8 карат общей массы) и 234 королевскими голубыми сапфирами той же огранки (16,79 карат). Заводную головку украшают восемь бриллиантов и сапфир карбошон. Турбийон крепится на сапфировых мостках, что создаёт впечатление, будто он парит в невесомости. Дизайнеры Ulysse Nardin на этот раз удержались на грани, не свалившись в откровенный китч, как это у них частенько случается, когда они ориентируются исключительно на вкус (точнее, безвкусие) своих клиентов.

Швейцарскую часовую марку Hublot и итальянского производителя суперкаров Ferrari связывает долгая история дружбы. Время от времени они создавали совместные продукты, но в ноябре отношения двух люксовых брендов перешли на новый уровень. Hublot и Ferrari заключили «всеобъемлющее соглашение», чтобы обеспечить «подлинный взаимообмен между двумя марками, объединив ресурсы и информацию».

В официальном сообщении много красивых слов, но смысл ускользает. Если говорить проще, то отныне Hublot будет не только раз в год выпускать лимитированные серии с логотипом Ferrari, но и станет официальным часовщиком для итальянского автопредприятия. Швейцарская марка получила право носить титул «Официальные часы» Ferrari, а также «Официальный хронометрист» Ferrari и Ferrari Challenge. Также два новых союзника намереваться устраивать совместные мероприятия.

Эти титулы нужны Hublot не просто так. С помощью нового партнёра швейцарцы стремятся укрепить свои позиции в Китае. В Поднебесной миллионеры обожают итальянские суперкары, и Hublot рассчитывает сесть на хвост удачливому «скакуну» из Моранелло. У швейцарской марки уже есть 3 бутика в Китае и вскоре откроются ещё 12.

Студия Артемия Лебедева разродилась концептом часов «Интегралус». В облике электронных часов отечественных дизайнеров явно чувствуется влияние Apple. Стилистически «Интегралус» напоминает многочисленные (раз, два, три…) проекты по превращению плееров iPod Nano в наручные часы.

Корпус «Интегралуса» одновременно является застёжкой. Два сегментных дисплея с независимым питанием (отдельно для часов и минут) соединяясь образуют циферблат. Корпус изготовлен из фрезерованного алюминия. Эластичный браслет существует в трех размерах и крепится к корпусу при помощи пружинных штифтов.

О том, когда «Интегралус» появится в продаже и сколько он будет стоить, информации пока нет.

 Картинки